Теплица – привычная для нашей страны огородная постройка. В большинстве регионов только в ней возможно выращивание теплолюбивых культур, а также ранний посев семян на рассаду.
Теплица – это отдельный микромир, где в течение вегетационного периода происходят процессы прорастания, закаливания, взросления растений и созревания урожая. Интенсивность использования этой отдельной площади очень велика – посадки организуются поочередно, плотно, эксплуатация почвы постоянна с апреля по сентябрь. В этих условиях велика вероятность скорого истощения земли и заселения ее патогенными микроорганизмами. Поэтому огородникам приходится принимать меры для устранения и предотвращения заболеваний растений в теплице. Для этого нужно проводить обеззараживание почвы в теплице.
Способы обработки почвы в теплице
Существует несколько путей, ведущих к достижению здоровья субстрата, а значит, и получения крепких и безопасных для употребления растений:
- агротехнический – с использованием сельскохозяйственных методов работы с пашней;
- биологический – с созданием естественного благополучия почвы;
- химический – с применением промышленно созданных веществ, устраняющих заболевания.
У каждого из этих способов есть достоинства и недостатки. Но их применение улучшает состояние грунта в теплице, повышает урожайность и гарантирует безопасность употребления выращенных продуктов.
Осенняя дезинфекция теплицы
Дезинфекцию проводить необходимо в случае возникновения болезней, чтобы убить всех возбудителей. Самый простой метод — окуривание серной шашкой. Для этого закрываются наглухо все окна и двери, шашка подпаливается и остаётся дымить. Используйте одну шашку на 4 квадратных метра. Сутки теплицу открывать нельзя, потом нужно устроить сквозняк открыв все двери и форточки.
Осенняя обработка обычно проводится ближе к зиме, когда на улице уже заморозки. Поэтому от фитофторы теплицу мы будем обрабатывать весной, когда температура повысится до +10-ти.
Агротехника
Основа земледелия, будь то теплица или открытый грунт, – севооборот. Вредители накапливаются там, где из года в год выращивают культуры одного семейства. Это же способствует и созданию условий для процветания почвенных микроорганизмов (грибов), т. к. условия, необходимые одним и тем же растениям, сохраняются на протяжении нескольких лет.
Совершенно другое дело – смена культур. Если ежегодно высаживать в теплице разные растения (хотя бы через 1–2 года), то заболеваемость почвы и культур заметно снизится.
Например, огурцы любят повышенную влажность и температуру. Почва под ними просыхать не должна. В таких условиях прекрасно развивается грибной мицелий, и через год-другой справиться с ним будет проблематично. А если на следующий год в эту теплицу высадить томаты, то и условия для них придется создать совершенно другие: сухой воздух, температуры много ниже, чем для огурцов, частое проветривание. Это не позволит развиться ни грибам, ни некоторым почвенным микробам.
С агрономической точки зрения, на участке лучше построить 2–4 небольшие теплицы, чем одну гигантскую. Это будет способствовать повышению урожайности, да и само по себе создание индивидуальных условий для каждого растения с внесением удобрений по потребностям – еще один отличный прием.
Еще один способ укрепить здоровье почвы – снижение кислотности грунта. В большинстве своем наши почвы имеют повышенную кислотность, что само по себе и неплохо – в кислом грунте микробы не живут. Но питательных веществ в нем мало, полезные микроорганизмы также не приживаются, а значит, и растения вырастают либо ослабленными, либо перекормленными удобрениями. Ни то, ни другое не способствует процветанию, поэтому растения гибнут, оставляют среду для развития гнилей, что значительно ухудшает состав субстрата и повышает заболеваемость культур.
Снизить кислотность и тем самым исправить ситуацию с естественным плодородием поможет внесение в разумных количествах натуральных добавок длительного действия, таких как:
- мел;
- доломитовая мука;
- зола.
Эти природные удобрения вносят весной, после схода талых вод и повторяют не раньше, чем через 2 года.
Цены на доломитовую муку
Как улучшить почву за счёт сидератов
Как мы уже говорили, севооборот в теплице осуществить сложно, но это мероприятие частично можно заменить посевом сидератов – зелёных удобрений. Для этого могут использоваться разные растения, и их свойства различны – одни улучшают структуру и воздухопроницаемость почвы, другие борются с болезнями и вредителями, третьи обогащают почву полезными веществами.
После уборки томатов, огурцов и других культур осенью или подготавливая теплицу к посадкам весной можно посеять смесь сидератов, где:
- овёс – улучшит качество и структуру грунта, а заодно обогатит почву фосфором и калием;
- горчица и масличная редька – избавят от вредителей и патогенов и дадут много зелёной массы;
- вика яровая, люпин или клевер – представители семейства бобовых обогатят почву азотом и поспособствуют развитию полезных бактерий.
Подросшие сидераты можно нескошенными оставить в зиму (в случае, если они не успеют зацвести и дать семена), а можно с помощью плоскореза или тяпки заделать в почву. Если сидераты не были посеяны осенью, посев проводят весной, как только в теплице прогреется почва. Сеянцы успеют взойти и подрасти до высадки основной культуры. Подросшую траву заделывают в почву с помощью плоскореза Фокина или обычной тяпки – перекапывать грядки не нужно. Этот приём поможет обогатить почву органикой, а чтобы процесс разложения проходил активно, после скашивания и заделки сидератов грунт обогащают микроорганизмами.
Биология в помощь
Для обеззараживания почвы целесообразно применять методы естественного оздоровления. Это значит, что использовать следует только природные факторы, без добавления искусственно созданных химикатов.
К средствам, уменьшающим количество патогенов в субстрате, относятся, в первую очередь, термические, среди которых:
- пропаривание грунта – редко используемый для теплиц прием ввиду его трудоемкости; верхний слой грядки снимают и помещают в проницаемую для пара емкость и закрепляют над сосудом с кипящей водой на полчаса-час, чем и добиваются устранения микробов;
- промораживание грунта – в большинстве случаев происходит естественным образом в районах с низкими зимними температурами – если теплицу не разбирают на зиму, то почва промерзает сильнее, чем в открытом грунте, из-за отсутствия снежного «одеяла», что способствует уничтожению микробов и грибов.
Термические способы уничтожают не только вредные микроорганизмы, но и те, что делают землю живой, поэтому впоследствии требуется проведение обогащающих мероприятий.
К таким действиям относят еще один способ обеззараживания почвы – заселение полезной флорой и фауной, т. е. внесение препаратов, содержащих колонии нужных бактерий. К таким средствам относятся все разновидности препаратов «Байкал», «Бактофит», «Триходермин» и пр. Все они естественным образом подавляют патогенный микромир почвы и одновременно обогащают ее.
Самым действенным же способом биологического восстановления почвы считают своевременную смену грунта. При этом заменяют почву в теплице не купленным в магазине субстратом, а составом собственного приготовления – компостом.
Известно, что в процессе перегнивания растительные остатки в смеси со старой землей (вынутой из теплицы), а также навозом и целенаправленно внесенными удобрениями или обогатителями почвы, в процессе компостирования претерпевают многие процессы (ферментация, гниение, переработка бактериями и червями, смешивание, нагрев, увлажнение и многие другие). Все это в результате приводит к появлению лучшего почвенного состава – высококачественного грунта, свободного от патогенов и богатого питательными веществами. Поэтому на каждом огородном участке непременно устраивают компостную кучу (яму, штабель).
Владелец приусадебного участка должен знать, как создать идеальный грунт при помощи компостирования.
Пошаговая инструкция по замене земли
Смена почвы в парнике включает в себя следующие этапы:
- Уборка остатков растений.
- Снятие старого грунта по всему периметру теплицы на глубину 10 см, а если инфицирование — значительное, то на 20–30 см.
- Обработка заражённой почвы хлорной известью и 10% раствором медного купороса.
- Укладка нового, «покупного» или самодельного, грунта.
- Внесение сухой хлорной извести из расчёта: 4 кг на 1 м³.
- Внесение удобрений, в зависимости от культуры, которую планируют выращивать.
- Окуривание комовой серой или серными шашками.
Химические средства защиты
В некоторых случаях, например при первичном устройстве огорода и теплицы (при заведомо зараженной земле на участке), требуется применение «тяжелой артиллерии» — химических препаратов для борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Естественно, что эти средства уничтожат все живое внутри почвы, создадут мертвую землю. Но заселить ее нужными бактериями вполне возможно, поэтому иногда стоить прибегнуть и к этому способу защиты.
Препаратов, помогающих бороться с почвенными болезнями, сегодня очень много. Большая их часть относится к биологическим средствам. Абсолютно химические средства требуют осторожности при составлении смесей и проведении работ.
Таблица. Некоторые характеристики распространенных химических средств.
| Препарат | Способ воздействия | Приготовление | Время применения | Особенности |
| Хлорная известь | Внесение порошка в почву | 200–300 мг на 1 м² | Осенью после уборки урожая | Строго соблюдать сроки внесения (за полгода до посадок) – многие растения плохо переносят хлор |
| Формалин | Полив почвы раствором | 40%-ный раствор разводят в 10 л воды – это на полив 1 м² | Осенью или весной, не позднее чем за 2 недели до высадки | Применяют вместо хлорной извести; необходимо длительное проветривание после использования – при сохранении паров в почве и воздухе фитотоксичен |
| Препараты меди (бордоская жидкость, медный купорос) | Полив верхнего слоя почвы | 2–3%-ный раствор | Осенью, а перед посевом — только медьсодержащие препараты местного действия (в лунку) | Вносится не чаще 1 раза в 5 лет – накапливается в почве и становится токсичным для растений и людей |
| Препараты серы | Газовое воздействие при поджигании или в смеси с гашеной известью в виде порошка | Серную шашку поджигают и оставляют в плотно закрытом помещении; смесь распределяют по поверхности и боронуют | Осенью, (реже весной) | Необходимо проветривание после сжигания серы, особенно весной |
| Фунгицид ТМТД | Рассыпают на почву, боронуют | 50–80 г на 1 м², требуется полив 0,5%-ным раствором марганцовки – 6–12 л на 1 м² | В любое время, не фитотоксичен | Невысокая эффективность, требуются дополнительное внесение препаратов бора |
| Ипродион 2% | Порошок в почву | В лунку 40–60 г, в почву 100–150 на 1 м² | Под весеннюю перекопку или при посадке | Не превышать дозировку |
При работе с химическими средствами обработки почвы необходимо соблюдать меры предосторожности: надеть перчатки, халат, очки и маску. Во время работы не курить, не пить и не есть. По окончании процедуры защитную одежду снять и проветрить на улице, вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот и нос.
Цены на марганцовку
Обработка от болезней
Поливаем тщательно грунт.
Препарат «Максим» развести в воде на 8–10 литров. Вода не должна быть холодной, лучше комнатной температуры. Поливаем наши грядки и особенно бортики грядок, там тоже живут болезни.
«Фитаспорин» натуральное удобрение — заселяет в почву хорошие бактерии, которые убивает препарат «Максим». Его нужно применить через неделю после обработки препаратом «Максим». Дозировку смотри на упаковке. После обработки «Фитаспорином» укрываем грядку пленкой. Почвенные бактерии образуются в земле при длительном не промерзании. Холод убивает 60% вредных бактерий. Чтобы вылечить почву зимой Вы должны нанести слой снега на землю в теплице 25–35 см и открыть вентиляционные отверстия и двери. Такое проветривание рекомендуется делать при температуре не больше 0 градусов и на период времени до 6 часов.
Горячая обработка. Весной, когда снег растаял, полейте почву несколькими ведрами горячей воды. Как только земля высохла, можно посадить урожай. Грядка готова для нового урожая!
Посадочный материал
Очень важно высаживать в теплицу здоровую рассаду или сеять не зараженные болезнями семена. Даже самый лучший грунт, способный противостоять болезнетворным микробам, может быть в одночасье содержать такое количество патогенов, справиться с которыми не сможет. Поэтому не стоит испытывать дезинфицирующие свойства почвы.
Для обработки семян достаточно замочить их в слабом растворе марганцовки или мыльной суспензии (мыло должно быть хозяйственное). Затем следует прополоскать посевной материал и высушить. Высевать на рассаду семена рекомендуется в качественную смесь.
Вопреки бытующему мнению, большинство земельных смесей, предлагаемых специализированными магазинами, безопасны с точки зрения заражения вредными микробами и яйцами насекомых-вредителей.
Посадочные смеси можно сделать самим, заготовив заранее листовую, дерновую, хвойную землю и песок. Все ингредиенты будущего субстрата зимой хорошо промораживают. При сомнениях в качестве можно небольшие количества почвы прогреть в печи.
Таким образом, создание здорового микроклимата в теплице и выращивание крепких и полезных растений вполне возможно.
Необходимые для этого условия создадут:
- ежегодные заключительные работы осенью;
- предварительная обработка почвы весной;
- поочередное или сочетанное применение различных способов обеззараживания земли;
- создание собственного компоста;
- правильная подготовка посадочного материала.
Чем обработать теплицу от паутинного клеща осенью
Паутинный клещ – это очень опасный, прожорливый вредитель, который легко способен уничтожить все ваши насаждения и испортить урожай, так как очень быстро распространяется по всей теплице. Детальнее о том, как с ним бороться, читайте здесь.
Здоровая почва и такие же растения на ней успешно противостоят умеренному натиску болезнетворных микроорганизмов, постоянно присутствующих в атмосфере и земле. Поэтому за урожай опасаться не придется.
Грунт для теплицы своими руками ↑
Тепличный грунт очень быстро теряет свои положительные качества. Резко снижает плодородие, инфицируется, закисляется, теряет физическую структуру, становится тяжелым, плотным, глиноподобным.
Для абсолютного большинства овощных культур требуется почва водо– и воздухопроницаемая, структурная (не пылевидная), с высоким содержанием органики и основных питательных веществ. Самый простой выход, но довольно дорогостоящий – купить готовый, стоимость которого не каждой семье под силу. Остается второй вариант – подготовить грунт для теплицы своими руками.
Основное требование – грунт должен быть легким. Это качество обеспечит грунту дерновая или листовая земля. Хорошим разрыхлителем служит перегной, который дополнительно является поставщиком органики и структурирующей основой физического состояния грунта. Речной песок предотвратит сплывание основного грунта, особенно, если это чернозем.
Оптимальным составом тепличного грунта будет смесь из следующих компонентов:
- садовой земли, 1 часть,
- дерновой земли, 2 части,
- перегноя 2 части,
- 1 часть торфа (если есть),
- 1 часть песка.
К перечисленным составляющим можно добавить 1 часть зрелого компоста (при наличии). Почвенные компоненты укладывают 10–15 см слоями, присыпая каждый фосфорно-калийными удобрениями из расчета по 20 г/кв. м каждого. Заготовленные компоненты тщательно перемешивают и заносят в теплицу. Набивают грядки и перекапывают.
Можно для набивки теплиц использовать более простые смеси, состоящие из земли листовой, дерновой и песка (2:2:1 или 1:1:1), добавленных к огородной почве. Эти смеси нейтральны по кислотности и подходят абсолютному большинству овощных культур. После набивки необходимо такие грунты удобрить перегноем, компостом, минеральными удобрениями, перекопать.
Использование препарата МикоХелп
Биопрепарат МикоХелп поможет оздоровить почву перед высадкой рассады. Для этого в 10 л воды нужно развести 20–40 г (1–2 пакетика) средства.
Почву обрабатывают методом опрыскивания. Полученного раствора должно хватить на участок площадью 100 кв. м.
Затем почву следует разрыхлить граблями. Высевать семена или высаживать рассаду можно сразу после обработки грунта.
Свойства биопрепарата:
- лечение и профилактика грибковых заболеваний (грибы-антагонисты подавляют развитие фитопатогенов, которые вызывают корневую и стебельную гнили);
- стимуляция роста корневой системы;
- увеличение площади поглощения элементов питания;
- сохранение влаги в почве.
