Благодаря поддержанию оптимальной температуры в теплице можно существенно улучшить качество урожая
Природа пробуждается от поступления достаточного количества солнечной энергии. Только солнечная энергия обладает такой силой, что все живое на земле тянется к ней. Одним из показателей солнечной энергии является температура – воздуха, земли, и, конечно же, температура в теплице на приусадебном участке. Так какая температура должна быть в теплице? Солнечную энергию регулировать человечество еще не научилось, внешняя температура ему не подвластна, но в закрытой теплице отрегулировать ее вполне вероятно.
Оптимальная температура в теплице: допустимая разница между зимней и летней
Для определения момента посадки и правильного развития растений используют один из важных показателей температурного режима – это среднесуточная температура. Она складывается из среднего значения температуры воздуха, которая измеряется в определенное время суток через равные промежутки времени. Для того чтобы растения развивались в теплице правильно, среднесуточная температура воздуха должна составлять не менее 10 оС. При такой среднесуточной температуре грунт прогревается до требуемой величины для высадки культур в теплице.
Если высадить растения без учета среднесуточной температуры, то растение получит стресс, будет долго приживаться и урожай, соответственно появится позже ожидаемого срока, а урожайность будет снижена.
Холодолюбивые растения требуют прогрева почвы чуть выше 10 градусов. А теплолюбивым растениям необходимо, чтобы температура грунта была не менее 15 оС. Надо учитывать, что почва прогревается медленней, чем воздух и должно пройти время, чтобы прогрелся грунт в теплице. Температура воздуха 23 оС и ниже нарушает биохимические процессы в растениях, вызывая неблагоприятные изменения, причем изменение температуры будет прямо пропорционально влиять на интенсивность фотосинтеза и рост растений. Урожайность в этом случае будет ниже ожидаемой.
Температура воздуха днем 25–28 оС обеспечивает поддержание и активизирует фотосинтез у растений и именно при таком температурном режиме происходит гармоничное развитие сельскохозяйственных культур. Если температура высокая, свыше 30 оС, у растений подавляется фотосинтез и затрачивается энергия на дыхание, жизнедеятельность культур приостанавливается вплоть до того, что даже цветки становятся стерильными. При таком температурном режиме вряд ли хозяина порадует в будущем урожай. Нельзя все пускать на самотек, следует предпринять некоторые действия и поддерживать температурный режим в теплице на сколько это возможно.
- Дополнительный искусственный обогрев при низких температурах;
- Проветривание для поддержания постоянной температуры;
- Охлаждение для понижения температуры;
- Регулятор и датчик управления.
Если постоянно контролировать температурный режим и применять соответствующие меры для его поддержания, то будущий урожай обязательно порадует своим количеством и качеством.
Чрезвычайная ситуация
Иногда возникает ситуация, когда нужно немедленно понизить температуру в теплице. Безусловно, такое явление возникает в очень жаркую погоду. Что же предпринять в таком случае?
Для того чтобы резко снизить температуру, просто проветрите теплицу. Еще один вариант – применить технический лёд. Следует отметить, что на растениях и рассаде его применять нельзя. Если вы пользуетесь таким людом, закройте окна и двери теплицы для достижения максимального эффекта. Некоторые огородники пользуются кондиционированием воздуха.
Часто случается понижение температуры воздуха в теплице, которое можно связать с дождями, наплывом теплого воздуха. Такое может произойти у каждого огородника в теплице, поэтому здесь нет ничего страшного. Нужно знать, что предпринять в таком случае:
- Для увеличения температуры можно утеплить теплицу клеенкой ночью. Между покрытиями должно быть расстояние пять сантиметров. Прикрепить клеенку легко с помощью фиксаторов.
- «Воздушная подушка». При таком раскладе, воздух с улицы не попадает внутрь теплицы.
- «Вспененная плёнка». Вблизи каждого растения происходит ограничение объема воздушных масс. Для укрытия подойдет пленка толщиной в один сантиметр. Остов делается с помощью сгибания ветвей деревьев, проволоки. Единственное, о чем нельзя забывать – это система проветривания.
Культуры в теплице не любят резких спадов температуры. В ней всегда должна соблюдаться оптимальная для каждого вида культур температура. Только в таком случае будет обеспечиваться правильный рост растения, разрастание его корневой структуры, вбирание растением питательных минералов и веществ.
Перед использованием теплицы необходимо тщательно изучить соответствующую литературу. Никогда не забывайте, что именно благодаря теплице, вы сможете получить поистине богатый урожай, наполненный естественными витаминами.
Максимальная и минимальная температура в теплице из поликарбоната
Если температура в теплице снижается незначительно, то это может быть только на пользу молодым растениям, т. к. в этот момент у них усиленно начинает развиваться корневая система. А вот если температура достигает непозволительного минимума и держится значительное количество времени, то это точно может пагубно повлиять на жизнеспособность растений в теплице. Для предотвращения подобной ситуации применяют различные способы искусственного обогрева теплицы.
Обогрев теплицы может быть осуществлен одним из следующих способов:
- Подогрев воздуха и его продувание по всему объему теплицы. Такой прогрев воздуха можно осуществить электрическими нагревателями с вентилятором.
- Продув прогретого воздуха через трубы, которые проложены в грунте теплицы.
- Движение прогретой воды через трубы, которые проложены в грунте теплицы, например, с помощью насоса.
- Отопление теплицы с помощью печки, которая нагревается дровами, углем, газом, мазутом и др.
- Использование для прогрева около грунтового слоя инфракрасных лучей специального прибора.
- Раскидывание перегнивающих органических остатков по площади теплицы.
Отопление можно организовать и комбинированным способом, опираясь на возможности и доступность реализации. Для своевременного включения отопления, необходим постоянный контроль температурного режима. При необходимости температуру нужно снизить.
Давать курам яичную скорлупу? & Температура в курятнике зимой
Отзывы
Сергей К
пишет: Татьяна, мы в своем хозяйстве постоянно собираем и даем истолченную скорлупу, промытую в горячей воде. Летом свободный выгул на солнце, зимой в курятнике работают немецкие лампы с дневным и UV спектром, иммитирующим естественное освещение для выработки витамина D3. Все поголовье здоровое
Виталий Эндерс
пишет: молодец. скотина в тепле теплом вернётся.
Мухамад Шоев
пишет: а что делать с теми курами которые едят свое яйцо?
Елена Сарычева
пишет: Здравствуйте! Яичную скорлупу, вместе с собранной на море ракушкой, прокаливаю на полной мощности в микроволновке 1 мин. и перемалываю на мясорубке, смешиваю с кормовым мелом. Каждый день добавляю во влажную мешанку по утрам, а вечером в зерносмесь…Курочки весь световой день на солнышке, даже зимой и всё у них отлично усваивается, и курочки здоровы и активны, скорлупа отличного качества и красивая на внешний вид, несутся зимой как и летом…при температуре в курятнике в пределах 5 – 12 градусов…
vectnik
пишет: Татьяна, скажи пожалуйста, где ты раньше работала и кто ты по профессии?
Почему настолько принципиальна регулировка температурного уровня для теплиц? Для активного и правильного роста каждой отдельной культуры требуются свои условия. Только тогда семечки стремительно прорастают, начинают набирать крепости, вступать в фазу цветения и следующей завязи плодов. Вот поэтому рекомендуется использовать датчики для определения температурного уровня, решать меры, которые позволяют его держать под контролем.
Температура должна находиться на определенном уровне, но каково ее значение лучше? Все находится в зависимости от тех культур, которые будут выращиваться, но есть среднее значение, которое обычно и соблюдается. Хорошим уровнем деньком считается 16–25°C, в ночное время – 4–8°C. Чтоб растения развивались, рекомендуется постепенное увеличение на 10°C, но нельзя забывать, что 40°C – это предел, выше него растения погибнут.
Многие владельцы теплиц сегодня предпочитают отдавать 20% усилий выращиванию овощей и получать 80% результата. И сначала это касается обслуживания теплицы, которое должно быть сведено до минимума. И автоматическое регулирование температуры в теплице как раз для этого и предназначено.
Принцип его действия достаточно прост. Изготовлен он сам обычно из секторного корпуса, смотровой крышки, поворотного клапана и толкающего звена. При повышении температуры в теплице выше 25°С начинает нагреваться воздух в расширительном бачке и от этого увеличивается в объеме. Избыток его заполняет собой футбольную камеру, в какой поворачивается клапан, и толкающее звено приоткрывает створку фрамуги. Как воздух в теплице станет по температуре ниже 25°С, он охладится и в баке, а потому уменьшится в объеме и резиновая футбольная камера. И створка фрамуги под действием своего веса просто закроется. Такое устройство автоматической регуляции температуры не требует ухода и исправно служит не один сезон.
Итак, правильное регулирование температуры в теплице, отдельно под каждую культуру, приводит к ожидаемому результату. Если же температура самостоятельно колеблется, то от теплицы нет особого толка, ведь при резком понижении температуры, растения намного хуже усваивают питательные вещества, при повышении – растение горит или просто идет в рост.
Постоянный контроль температуры в теплице дает растениям отличную возможность радовать хозяина — развивать корневую систему и стабильно усваивать питательные вещества, набирать правильный рост, формировать плод, показывать своевременное созревание и т.д..
Итак, теперь следует прийти к выводу. До того как начинать заниматься выращиванием огурцов, нужно все тщательно взвесить и определить, сможет ли «бюджет всей компании» покрыть затраты на оборудование теплицы и на соответствующие аграрные работы, необходимые для данного вида культурных растений. Затем следует определить, насколько желаемо достижение поставленной цели. И только после, можно начинать заниматься любимым делом. Главное, если собственного опыта недостаточно, то всегда можно узнать у соседа по даче или обратиться на сайт соответствующей тематики.
Внутренняя отделка. Теплица – это сначала “защитный колпак” для растений, пол в этом доме – грядка, созданная для выращивания растений. Для практичной организации работы вам потребуется отделать теплицу изнутри. Начать нужно с у??ладки дорожки. Ее поверхность не делайте гладкой, потому что при избыточной влажности она станет очень скользкой. Дорожку укладывают с небольшим наклоном, чтобы с нее стекала вода. Если растения будут выращиваться на грядках, очень практично сделать у дорожки бордюр, зачем можно поставить вертикально плитки для дорожки, кромочные камни или просто доски.
Как открывать теплицу при повышенной температуре
Для жизнедеятельности любого живого организма на земле необходим чистый воздух. Теплица же в закрытом состоянии может перегреться или в ней может быть избыток влажности, что тормозит поступление растениям свежего воздуха. Какова рекомендуемая температура? Для снижения повышенной температуры или уменьшения парникового эффекта в теплице необходимо проводить вентиляцию. Вентиляция теплицы происходит за счет открывания дверей, форточек, дополнительных фрамуг, что позволяет не застаиваться воздуху и уменьшает повышенную влажность.
На проветривание влияют следующие факторы:
- Наличие, количество и места расположения форточек – форточки обычно располагаются сбоку, в торцах, на крышах;
- Расположение самого сооружения теплицы на участке, т. е. необходимо учесть направление ветров в районе, где возделывается приусадебный участок, нахождение рядом с теплицей затеняющих объектов или густо посаженых деревьев.
Организовать воздухообмен можно с помощью бытого вентилятора или методом естественного проветривания, путем открывания соответствующих форточек на заданную высоту или дверей. За правильной циркуляцией воздуха в теплице необходимо следить, чтобы своевременно менять высоту открывания форточки или сами форточки.
Процесс воздухообмена должен быть налажен круглосуточно. Для его реализации можно использовать автоматические системы проветривания, работа которых регулируется с помощью датчиков, как внутри теплицы, так и во вне ее. Автоматические системы могут использовать электрические, гидравлические или биметаллические механизмы. Проветривающая система может находиться в любом месте теплицы, обычно они очень компактны.
Оптимальная температура для роста перца и агротехника его выращивания
Перец теплолюбив и характеризуется замедленным ростом, поэтому в Нечерноземье из-за недостатка тепла плоды вызревают только при рассадном способе выращивания, при этом требуется и временное укрытие растений при выращивании в открытом грунте при понижении температуры.
Перец это высокая питательная ценность и лекарственные свойства плодов.
По периоду (количеству дней) от всходов до технической спелости сорта и гибриды перца подразделяются на:
- очень ранние — менее 100 дней;
- ранние (раннеспелые) — 101–120 дней;
- среднеранние — 121–135 дней;
- поздние — 136–150 дней;
- очень поздние — более 150 дней.
Сроки посева семян определяются возрастом рассады и датой высадки ее в грунт. Всходы перца появляются на 7–14-й день.
Рассаду перца высажтивают:
- в зимние теплицы в начале…середине февраля,
- в весенние обогреваемые теплицы в середине апреля,
- в весенние необогреваемые теплицы в середине мая,
- в открытый грунт — после 10–15 июня (последнего весеннего заморозка).
Желаемый возраст рассады:
- для зимних обогреваемых теплиц 60 дней,
- для необогреваемых теплиц 50–55 дней,
- для открытого грунта 45–50 дней)
Таким образом, дата посева семян с учетом желаемого возраста рассады при высадке на постоянное место следующая:
- для зимних теплиц — начало декабря,
- для весенних обогреваемых теплиц — февраль,
- для весенних необогреваемых теплиц — начало марта,
- для открытого грунта — конец марта — начало апреля.
Когда семена перца высевают слишком рано (например, для необогреваемых теплиц в начале февраля), растения перерастают в горшочках, начинается завязывание нижних плодов. В условиях недостаточной освещенности на подоконнике все это приводит к истощению растений. В результате, даже при удалении нижних 1–2 плодиков, растения медленнее приживаются, задерживается основная волна плодоношения. Переращивать рассаду перца нельзя.
Для выращивания рассады готовят специальный грунт с минеральными удобрениями. Его состав может быть различным:
- торф (50 %) + дерновая земля (20 %) + опилки с перепревшим навозом (30 %);
- низинный торф (60 %) + верховой торф (30 %) + песок (10 %);
- торф (60 %) + дерновая земля (10 %) + перепревший навоз с опилками (25 %) + песок (5 %).
Кислотность нейтрализуют известью или доломитовой мукой (2 столовые ложки на ведро смеси) или древесной золой (0,5 стакана на ведро смеси). На 10 л смеси добавляют 6 г аммиачной селитры или мочевины, 10 г суперфосфата, 8 г сернокислого калия и микроэлементы. Можно воспользоваться также готовыми почвенными субстратами, произвесткованными и заправленными удобрениями.
Семена заделывают на глубину 1 см, засыпают сверху питательной смесью, слегка уплотняют. Т. к. дружное появление всходов обеспечивается при температуре 23–27ºС, посеянные семена укрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. После появления всходов пленку убирают.
На 4–5-й день после их появления температуру следует снизить до 16–18ºС.
В дальнейшем температура воздуха днем в солнечную погоду должна быть 24–28ºС, ночью 18–20ºС, температура почвы 20–22ºС.
Сеянцы перца не должны испытывать недостатка влаги в почве. Не рекомендуется использовать для полива воду, температура которой ниже 20ºС. Избыточное увлажнение также вредно.
Перец плохо переносит пикировку, поэтому лучше отдать предпочтение перевалке, т. е. смене емкости с землей с меньшей на большую, при которой сеянцы пересаживают с комочком земли без нарушения корневой системы.
До 60-дневного возраста растениям перца требуется короткий световой день, поэтому дополнительное досвечивание при выращивании рассады в весенние сроки не требуется.
Перец положительно реагирует на подкормки. Уже в фазу 1–2 пар настоящих листьев необходима подкормка из расчета 10 г аммиачной селитры, 25–30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и полтаблетки микроудобрений на 10 л воды в три приема с интервалом в 10–12 дней.
За 2–3 недели до высадки рассады ее закаливают: ограничивают полив и снижают температуру воздуха днем до 20–22ºС, ночью до 16–18ºС.
Перед посадкой в грунт рассаду обильно поливают. Высаживать ее лучше во второй половине дня. Важно, чтобы при посадке растения не попали под действие низких (10–13ºС) температур, т. к. это негативно сказывается на росте и развитии растений (при температуре воздуха ниже 13–15ºС рост замедляется, а при температуре ниже 10ºС — прекращается).
При посадке качественная рассада должна иметь 6–12 настоящих листьев, крепкий стебель высотой 20–25 см, формирующиеся цветковые бутоны — т. е. находиться в фазе бутонизации.
Лучшие почвы для перца — легкие, структурные, хорошо дренированные, содержащие органику в виде перегноя (1–2 ведра на м2), а не свежего навоза (избыток азота приводит к бурному росту вегетативной массы, задержке плодоношения. Весной вносят фосфорные и калийные удобрения из расчета 30–40 г/м2, и азотные в количестве 20–30 г/м2. Кислотность почвы должна быть на уровне рНводн. 6,0–6,5. На кислых почвах с рН
Схема посадки зависит от сорта и типа теплиц. Растения перца высаживают на ровную поверхность или гряду с расстоянием между растениями 30–40 см, а между строчками 50 см. Густота посадки в обогреваемых теплицах 3–5 раст./м2, в необогреваемых теплицах и открытом грунте 5 раст./м2. Растения сортов Фунтик, Ерошка, Чардаш, Юнга высаживают чаще, чем другие сорта и гибриды (8 раст./м2). При посадке не следует заглублять стебель и окучивать, т. к. у перца дополнительные корни на стебле не образуются.
ПОЛИВ.
Уход за растениями заключается в поливе, подкормках и формировке кустов. Растения перца отрицательно реагируют не только на недостаток, но и на избыток влаги.
После посадки рассады поливы должны быть частыми, но не очень обильными (3–4 л/м2, влажность почвы 70–85 % НВ).
По мере созревания плодов потребность в воде увеличивается. Нерегулярные поливы в период плодоношения приводят к появлению трещин на плодах. После полива почву рыхлят, но осторожно, т. к. корневая система расположена неглубоко. Оптимальная влажность воздуха в теплице 65–75 %, при более высокой влажности, особенно в случае перегревов, пыльца становится нежизнеспособной.
Поливать растения лучше в утренние часы под корень, а не дождеванием.
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
Оптимальная для роста растений температура воздуха в солнечные дни 24–28ºС, в пасмурные 20–22ºС, ночью 18–20ºС, температура почвы 18–20ºС. Низкие дневные температуры воздуха способствуют появлению коротких деформированных плодов. С другой стороны, при температуре воздуха выше 30ºС цветки не опыляются и опадают, даже завязавшиеся плоды имеют меньший размер и неправильную форму. В подобных случаях растения требуют затенения.
Резкие перепады дневных и ночных температур и влажности также отрицательно влияют на развитие растений и плодоношение и приводят к вершинной гнили плодов. В солнечную погоду теплицы обязательно проветривают, избегая при этом сквозняков.
Опадение цветков происходит также из-за низких (6–10ºС) и повышенных (выше 24ºС) ночных температур, резкого снижения влажности почвы и воздуха, слишком быстрого роста растений, повреждения корневой системы при глубоком рыхлении.
В летний период на плодах, которые в течение долгого времени находятся на солнце, возможно образование солнечных ожогов. Обычно они проявляются на «плечах» плодов, которые изменяют окраску и могут стать светло-коричневыми или даже обесцвеченными. В такой ситуации необходимо попытаться сохранить как можно больше листовой массы и стимулировать рост побегов над плодами, а в теплице нужно снизить температуру и повысить относительную влажность воздуха.
Созревшие плоды более чувствительны к растрескиванию. Трещины образуются чаще всего, помимо нерегулярных поливов, при переходе от солнечной погоды к пасмурной. В этом случае необходимо усилить вентиляцию, особенно в утренний период.
Внутренние наросты на плодах — результат длительного цветения при низких температурах. Короткие деформированные плоды образуются не только в результате нарушения температурного режима, но также из-за кислой почвы, сильного израстания растений, связанного с избыточным внесением азота в почву, неумеренным поливом в условиях пасмурной погоды. Избежать образования нестандартных плодов помогает знание технологии выращивания перца.
ЗАВЯЗЬ.
Перец — факультативный самоопылитель, т. е. опыляется в основном своей пыльцой. Его цветки наряду с самоопылением способны к перекрестному опылению. Пыльцевые зерна тяжелые и влажные, и больше переносятся насекомыми, чем ветром. Плоды перца при нормальной температуре хорошо завязываются и в открытом грунте, и в теплицах.
Для усиления завязываемости плодов в теплицах слегка потряхивают шпалеру (как у культуры томата). При попадании пыльцы острого перца на цветки сладкого плоды сладкого перца становятся жгучими. Поэтому выращивать рядом сладкий и острый перец недопустимо.
У перца нет партенокарпических форм. Некоторые сорта имеют небольшую тенденцию к проявлению частичной партенокарпии в условиях стабильной, несколько пониженной температуры воздуха (образование малосемянных плодов).
ПОДКОРМАКА УДОБРЕНИЕМ.
Первый раз рассаду после высадки подкармливают через 10–12 дней, а затем подкормки проводят регулярно через 10–12 дней в зависимости от состояния растений. В качестве подкормок используют как минеральные (15–20 г аммиачной селитры, 30–40 гсуперфосфата, 25–30 г сернокислого калия, или 50–70 г комплексного удобрения на 10 л воды), так и органические удобрения (пол-литровая банка гранулированного птичьего помета на 10 л воды).
Подкормки лучше чередовать. В период бутонизации для лучшей закладки и усиления развития генеративных органов (цветков, плодов) следует увеличить дозу азотных удобрений, а в период плодообразования — дозу фосфорных удобрений в подкормках для повышения активности корневой системы. В течение вегетации почва должна содержать достаточное количество кальция, недостаток которого приводит к вершинной гнили плодов. С этой целью эффективны некорневые подкормки 0,2 % раствором кальциевой селитры.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ.
В обогреваемых теплицах растения перца обязательно формируют. На штамбе до первого разветвления удаляют все боковые побеги, пасынки и позже — листья. В первом разветвлении удаляют коронный цветок. На растении оставляют два скелетных стебля (побега). У стеблей по мере их роста при каждом очередном разветвлении наиболее сильный побег оставляют в качестве побега продолжения, а слабый прищипывают на один плод. Каждый стебель подвязывают к шпалере отдельным шпагатом и регулярно подкручивают. За 45 дней до окончания вегетации верхушки всех скелетных побегов прищипывают.
В необогреваемых теплицах, парниках и открытом грунте при короткой культуре перец формируют в три стебля. Со штамба удаляют все побеги, а после первого разветвления стебля удаляют также лишние побеги (пустые, отплодоносившие и направленные внутрь растения) для лучшего проветривания и освещения в кроне куста. Растения подвязывают под первым разветвлением стебля (каждый побег — отдельно) и прикрепляют к шпалере; по мере роста побеги обкручивают вокруг шпагата. У низкорослых форм возможна подвязка к колышкам. Растения F1 Буратино не формируют, а лишь пасынкуют в нижней части и подвязывают. Растения сортов Ерошка, Фунтик, Чардаш, Юнга — низкорослые и компактные, и не требуют формировки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Для защиты от вирусных болезней перец обрабатывают обезжиренным молоком, особенно в первую половину вегетации.
В зависимости от условий выращивания наступление плодоношения может смещаться на 10–20 дней. Под влиянием условий изменяются и другие признаки. Недостаток влаги в почве приводит к уменьшению высоты куста, размеров листа и плода, снижению урожая.
При выращивании в теплицах в условиях недостатка света растения вытягиваются, увеличивается их размер, задерживается цветение и начало плодоношения.
Дополнительная и подробная информация в статьях:
- ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ РОСТА ТОМАТА И НЮАНСЫ ВЫРАЩИВАНИЯ.
- ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ РОСТА ОГУРЦА
- ТЕПЛО ДЛЯ РАСТЕНИЙ
- ИСКУССТВЕННЫЙ СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ И ФИТО-ЛАМПЫ.
- СУБСТРАТ: МЕХАНИЧЕСКАЯ, ТЕРМИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА.
Контроллер для теплицы
Не всегда у дачника-огородника есть возможность контролировать все внутренние параметры теплицы. Хозяйственник может не иметь возможности круглосуточного присутствия на участке или же ему просто лень будет вставать ночью и контролировать состояние теплицы. А как всем известно, лень это двигатель прогресса или необходимость внедрения плодов прогресса, потому что давно уже производятся для таких целей специальные контроллеры.
Контроллер обычно представляет собой небольшую пластмассовую коробку, в которой находятся электронные платы. К контроллерам подключены датчики на входе, генерирующие сигнал на включение соответствующего действия, а выходы соединены с механизмом, который выполняют требуемые действия.
Действиями, который инициирует контроллер могут быть:
- Контроль температуры воздуха внутри и во вне теплицы;
- Контроль температуры почвы в теплице (можно уменьшить);
- Открывание, закрывание форточек на требуемую высоту;
- Запуск автополива;
- Запуск отопления;
- Управление освещением;
- И т.д.
Прогресс не стоит на месте, а, соответственно, и функциональность контроллеров увеличивается, регулирование с помощью реле очень удобно. Контроллеры могут быть от самых наипростейших, сделанных самостоятельно и, всего лишь контролирующих температуру воздуха для организации проветривания, до самых что ни на есть миникомпьютеров с Wi-Fi. Если правильно формировать микроклимат в теплице, урожай будет богатым и качественным, а также радовать продолжительное время.
Стандарты: какая температура должна быть в теплице (видео)
Все растения реагируют на температуру индивидуально. На улице или в парнике, для рассады или взрослого растения, показатели будут разными. Регулировка своими руками возможна. Используя вышеприведенные советы, можно поддержать идеальные условия, и растениям будет гарантирована защита.
Как эффективно и быстро снизить температуру в теплице?
Больше всех подвержена тяжелым условиям содержания растительность, выращиваемая в герметичных конструкциях. Чрезмерная влажность при перегреве способствует угнетению и загниванию культур. Если это теплица из поликарбоната, то необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия на фронтонах, обеспечивающие естественную циркуляцию воздуха.
Для понижения показателей термометра на 2–4 градуса также можно следовать следующим рекомендациям:
- используем защитные экраны из светоотражающей пленки;
- опрыскиваем наружные стенки раствором мела с водой (пропорции 1 к 5);
- обеспечиваем достаточный полив растений утром, до солнцепека;
- накрываем конструкцию при жаре тканевыми материалами:,, циновки из тростника;
- устанавливаем электрический вентилятор, регулируем температуру дополнительным воздухообменом.
